Sobre la variedad de plantas de cítricos - en artículos.
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Se considera que el lugar de origen de los cultivos de cítricos son los países del sudeste asiático, donde prevalece un clima cálido subtropical y tropical. Hace calor todo el año, con un ligero descenso de temperatura en invierno, mucha luz y bastante húmedo. Por lo tanto, las plantas de cítricos tanto en verano como en invierno requieren un lugar bien iluminado. Las horas de luz durante todo el año son unas 12 horas; en nuestro clima, la primavera y el otoño son los más adecuados para la duración del día. La mayoría de las especies no toleran en absoluto las heladas ni siquiera a corto y corto plazo.
Una de las características de las plantas de cítricos es el crecimiento desigual. Después de un período de crecimiento activo, comienza un período de inactividad, cuando los brotes y las hojas jóvenes dejan de crecer y la madera madura. Solo después de esto comienza una nueva ola de crecimiento de brotes.
Muchas frutas cítricas de interior se caracterizan por su remontabilidad, la capacidad de florecer y dar frutos varias veces al año. La floración de las plantas injertadas o las que se cultivan a partir de esquejes enraizados se produce casi de inmediato. La floración de las plántulas en la naturaleza generalmente ocurre en algunas especies durante 4-5 años, en otras solo durante 12-15 años, pero casi nunca es posible esperar la floración de las plántulas de cítricos en casa.
Las condiciones óptimas para el desarrollo de las flores serán una temperatura de aproximadamente + 18 ° C y una humedad del aire de aproximadamente el 70%. Las flores son bisexuales y en muchas variedades se autopolinizan, pero para la confiabilidad del cuajado de los frutos, es mejor recurrir a la polinización artificial con un cepillo suave. Después de la floración, no todos los ovarios permanecen en las ramas, muchos se caen pronto. El ovario se puede considerar completo si ha alcanzado al menos 2 cm.Los frutos maduran, dependiendo de la especie o variedad específica, de 5-9 meses, y pueden colgarse del árbol hasta la próxima cosecha. Por cierto, el color de la cáscara no es señal de maduración. Entonces, en los trópicos, donde no hay un invierno fresco, el color de las frutas maduras permanece verde. El color naranja tampoco indica la madurez de la fruta. Si no se recoge a tiempo, la cáscara puede volverse verde nuevamente y luego volver a colorear.
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Contenido de invierno. Las especies originarias de los subtrópicos requieren un descenso obligatorio de la temperatura en invierno, esta es su necesidad fisiológica. La iluminación y la temperatura del contenido afectan el grado de metabolismo de la planta: cuanto más altos son, más activos son los procesos vitales. La época más difícil para los cultivos de cítricos en casa llega a finales de otoño, cuando la cantidad de luz desciende drásticamente. Es a través de la luz que la planta recibe energía en el proceso de fotosíntesis. Si se produce poca energía (en condiciones de falta de luz), pero se gasta mucha (en una habitación cálida), la planta se agota gradualmente, a veces se "come" a sí misma y muere. En nuestras condiciones invernales, incluso el alféizar más ligero de la ventana no proporciona la insolación que recibe la planta en su tierra natal, por lo tanto, los cítricos en invierno siempre, con cualquier retroiluminación, sufrirán una falta de luz. Para ayudarlos a sobrevivir el invierno con éxito, es necesario bajar la temperatura del contenido y aumentar la iluminación.
Una logia o invernadero aislado con una temperatura de aproximadamente + 14 ° C e iluminación adicional es adecuada para la invernada (en clima nublado, durante todo el día, solo en clima despejado, por la noche, de modo que el total de horas de luz diurna sea de 12 horas) . Los cítricos invernan bien en apartamentos frescos o casas privadas. En un apartamento cálido, puede cercar el alféizar de la ventana de la habitación con un tercer marco o película para que se establezca una temperatura más baja en el interior.
En ausencia de una invernada fresca, las plantas de cítricos generalmente no viven más de 3-4 años, agotando y muriendo gradualmente. El descanso dura de noviembre a febrero.Desde principios hasta mediados de febrero, cuando el día aumenta notablemente, la mayoría de los cultivos de cítricos "se despiertan".
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Temperatura de contenido. Las temperaturas demasiado bajas o demasiado altas inhiben el desarrollo normal de las plantas de cítricos. En verano, es deseable que la temperatura se mantenga dentro de + 18 + 26оС, en invierno, se necesita frescura, + 12 + 16оС. Nunca exponga la planta a temperaturas bajo cero.
Las diferentes partes de la planta (raíces y copa) deben estar en las mismas condiciones de temperatura. Si la temperatura en la zona del sistema radicular es más baja que en la zona de la corona, las raíces no tienen tiempo para absorber la cantidad requerida de agua. De lo contrario, las raíces absorben demasiado. Estas diferencias provocan estrés y pueden provocar la caída de hojas en la planta. En el suelo, la temperatura siempre es varios grados más baja que en el nivel de la corona, por lo que es mejor colocar la planta en un soporte pequeño. Si la habitación tiene suelos cálidos, existe el riesgo de sobrecalentamiento del sistema radicular.
Cuando las raíces absorben suficiente agua que las hojas no pueden absorber, se desarrolla hidropesía y aparecen crecimientos pequeños, duros, parecidos a verrugas en la parte inferior de las hojas. Esto ocurre a menudo después de un riego abundante en combinación con una fuerte caída de la temperatura del aire. No es una enfermedad parasitaria, pero las hojas no recuperan su apariencia. Los cambios bruscos de temperatura (de 7 a 10 grados durante el día) pueden impulsar la caída de las hojas.
En primavera y verano, es útil poner frutas cítricas en el balcón o sacarlas al jardín, donde crecen y florecen maravillosamente. Sin embargo, las macetas deben protegerse del sol. A través de las paredes calientes de las macetas, las raíces se queman, se altera el equilibrio de temperatura de las raíces y el follaje.
Cuando la planta regresa a la habitación en el otoño, a menudo se observa una caída de hojas abundante debido a un cambio brusco en las condiciones. Para evitarlo, no debe esperar una fuerte ola de frío y encender los sistemas de calefacción, sino llevar la planta temprano. Entonces no habrá una gran diferencia de temperatura y humedad. También debes tener cuidado de que la iluminación no baje demasiado.
Iluminación. Las plantas de cítricos requieren mucha luz, deben protegerse solo del sol del mediodía de verano. Ubicación óptima en el sur-este o sur-ventanas occidentales y, en verano, en el jardín, bajo la sombra de los árboles. En invierno, es conveniente proporcionar una iluminación intensiva adicional, con una duración de día de 12 horas. Sin suficiente luz, la planta no podrá desarrollarse completamente. Horas de luz demasiado largas en el carril central, y especialmente en las regiones del norte, afecta negativamente el desarrollo normal de la planta.
Un signo de falta de luz es la aparición de hojas demasiado grandes y demasiado verdes, y con una fuerte deficiencia, coloración amarillenta y caída del follaje. Una iluminación demasiado brillante dará como resultado la formación de hojas descoloridas, demasiado claras, en las que, con un fuerte aumento de la luz sin una adaptación previa, pueden aparecer quemaduras, manchas blancas o negras. Existe una alta probabilidad de tales quemaduras en febrero-marzo, cuando durante el invierno la planta "se destetó" de los rayos del sol.
Regando debe ser regular y moderado. Los frutos cítricos no son resistentes a la sequía, pero es extremadamente importante no permitir el anegamiento sistemático del sustrato. En verano e invierno, mantenga siempre la tierra húmeda, pero entre riegos, la capa superior debe secarse. Al regar, asegúrese de que el agua haya llegado a todas las raíces (debe salir un poco a la sartén, de la que se debe drenar el exceso). En verano, se requerirá un riego más frecuente, quizás incluso diario (según el clima, el volumen y la composición del suelo, el tamaño de la planta).
Durante los meses de invierno, cuando la temperatura se mantiene fresca, se reduce la frecuencia y la cantidad de riego. Mantenga el suelo ligeramente húmedo, no deje que se seque, frecuencia de riego aproximadamente una vez cada 7-10 días.
El agua de riego debe ser blanda y libre de cloro.El agua dura se ablanda hirviendo, a veces se acidifica con jugo de limón (1-3 gotas por 1 litro). La temperatura del agua de riego no debe ser más baja que la temperatura ambiente o 3-4 grados más alta. Durante el descanso invernal, no riegue con agua demasiado tibia, para no "despertar" la planta antes de tiempo.
Humedad del aire. Los cítricos crecen en regiones con alta humedad del aire, esto debe tenerse en cuenta al mantenerlos en casa, rociar con agua sobre el follaje o usar un humidificador doméstico.
Transferir. El sistema de raíces de las plantas de cítricos tiene una peculiaridad: no tiene pelos radiculares, a través del cual generalmente ocurre la absorción de agua y sustancias minerales disueltas en él. Su papel lo desempeña un hongo simbiótico que forma las micorrizas de las raíces. La muerte de las micorrizas conduce a la extinción de la propia planta. Es muy sensible a las condiciones, padece una ausencia prolongada de humedad, falta de aire en suelos pesados y densos, temperaturas bajas y altas, y especialmente cuando las raíces están expuestas o dañadas. A veces se pueden ver raíces aparentemente normales en una planta muerta; esto es precisamente lo que se explica por la muerte de las micorrizas. Es por eso que los cítricos no toleran un trasplante y pueden enfermarse durante mucho tiempo después de él. Vale la pena replantar los cítricos solo con el transbordo más preciso, en ningún caso cambiando el suelo y sin lavar las raíces (excepto por daños severos a las raíces, cuando no hay otra salida).
Lea más sobre el trasplante, en el artículo. Trasplante de plantas de interior.
Sustratos de cultivo de cítricos... Hay varias recetas para mezclas de tierra de cítricos: incluyen turba, césped y suelo frondoso, arena y humus de estiércol. Es importante que la mezcla sea ligeramente ácida o neutra (pH 5,5 a 7,0). Si su agua es dura, entonces es mejor tomar un suelo ligeramente ácido. Sin embargo, es difícil mezclar todos estos componentes por separado y ajustar la acidez. Es más fácil tomar una tierra de cítricos ya preparada (generalmente llamada "Limón") y llevarla a la condición deseada. Antes de su uso, el sustrato debe tratarse térmicamente en un baño de agua (para destruir larvas, huevos y plagas adultas, hongos patógenos y bacterias).
Las plantas pequeñas deben trasplantarse poco después de la compra, ya que el suelo de turba se seca fácilmente y las raíces que están fuertemente trenzadas se sobrecalientan y secan fácilmente. Luego se trasplantan todos los años en la primavera (si es necesario). Las plantas más viejas pueden dejarse intactas durante el primer año y luego trasplantarse cada 3-4 años. Los árboles de gran tamaño no se trasplantan, pero reemplazan anualmente la capa superior del suelo.
Si ha comprado una planta pequeña, que generalmente se planta en un sustrato de turba, no debe cambiarse de ninguna manera, ni debe agregarse un suelo más denso; las raíces no podrán crecer en ella. Es mejor usar un sustrato de turba listo para usar para el primer trasplante, agregando arena y un poco de tierra de césped. Con más trasplantes, la cantidad de tierra de césped en la mezcla se puede aumentar gradualmente.
Los especímenes grandes generalmente ya están plantados en el suelo con la adición de tierra de césped, por lo que se puede agregar arena y más césped o tierra frondosa a la mezcla terminada. Es mejor no usar humus de estiércol en mezclas, sino reemplazarlo con una campana, que se agrega al agua de riego.
Y no use en exceso aflojando el suelo, que puede dañar fácilmente las raíces.
Reproducción... Los cultivos de cítricos se vuelven a polinizar fácilmente, dando lugar a nuevos híbridos con propiedades diferentes a las de la planta madre. Por lo tanto, para preservar las propiedades deseadas y acelerar la fructificación, se utilizan métodos de propagación vegetativa: injertos, esquejes, capas de aire. Para fines industriales, se prefiere el injerto, ya que permite seleccionar un stock de la calidad requerida (resistencia a las heladas, resistencia a la sequía, etc.). Algunas variedades tienen un sistema radicular poco desarrollado, y el injerto en un stock potente proporciona a la planta buenas raíces. En el cultivo de cítricos en casa, las vacunas se utilizan a menudo para producir variedades variegadas especialmente caprichosas, pero su implementación requiere conocimientos y habilidades especiales.Muchas variedades populares no los requieren, se desarrollan bien a partir de esquejes enraizados, mientras conservan completamente sus cualidades maternas y florecen rápidamente (a menudo incluso en la etapa de enraizamiento).
Para enraizar, use suelo estéril (turba + arena). La temperatura de enraizamiento es de unos + 25 ° C, siempre en invernadero, preferiblemente con calefacción de fondo. La luz es brillante, difusa, al menos de una lámpara fluorescente.
Los brotes jóvenes maduros se toman para esquejes, que actualmente se encuentran en una etapa inactiva, esto es importante. Si toma un brote que está en la etapa de crecimiento, entonces la probabilidad de que arraigue es muy pequeña. De manera óptima, el brote tiene aproximadamente 6 meses y ya ha pasado de angular a redondeado. Los esquejes se toman solo de plantas sanas. El brote se corta en segmentos de 3-4 entrenudos. El corte superior se hace recto. Se retira la hoja inferior, se hace un corte oblicuo directamente debajo de esta yema, se raspa ligeramente la corteza con una aguja fina y limpia, se sumerge en el polvo del estimulador de formación de raíces Kornevin y se sumerge en el suelo hasta la siguiente hoja. Si el invernadero retiene bien la humedad, entonces es mejor dejar todas las hojas intactas, sin cortar las hojas de las hojas. Servirán como fuente de nutrientes para los esquejes. Si la estanqueidad del invernadero es baja, para que los esquejes no pierdan demasiada humedad, las dos hojas inferiores deberán cortarse por la mitad. En el invernadero, se debe mantener una alta humedad. El enraizamiento dura de 2 semanas a 1-2 meses, a veces más.
Leer más en el artículo Cortar plantas de interior en casa.
Las semillas de cítricos recién cosechadas germinan muy bien, generalmente en un mes. Las plántulas se están desarrollando activamente y sin pretensiones. Se pueden formar hermosos árboles a partir de ellos mediante la poda, que también enriquecerán la atmósfera de la casa con sustancias fitoncidas útiles. Pero para la fructificación, tales plántulas deben injertarse con esquejes de plantas varietales.
Formación necesario para darle un aspecto hermoso y compacto a la corona. El mejor momento para ella es al final del período de descanso invernal, a principios de febrero. En verano, los brotes demasiado largos y de engorde también deben acortarse. Los diferentes tipos y variedades de cítricos tienen su propia forma de cultivo. Entonces, un limón no está muy dispuesto a ramificarse, y es bastante difícil formar un árbol compacto y hermoso a partir de él. La naranja crece vigorosamente hacia arriba, lo que requiere una poda regular. En una mandarina, la corona se espesa rápidamente, hay que cortar parte de los brotes que crecen hacia adentro. El kumquat crece de forma bastante compacta, requiriendo poca o ninguna poda. Calamondin no tiene que cortarse demasiado.
Las plantas jóvenes que crecen a partir de esquejes enraizados comienzan a formarse casi de inmediato, lo que le da al árbol un aspecto hermoso. Las plántulas deben comenzar a formarse a la edad de un año. Si en este momento han alcanzado al menos 30 cm, la coronilla de su cabeza está recortada. Sin embargo, incluso la formación correcta de las plántulas no conduce a la fructificación tan esperada en el hogar.
El mejor vestido. Fertilice los cítricos solo en los meses de crecimiento activo, desde mediados de febrero hasta mediados de septiembre, y en ningún caso deben alimentarse durante las vacaciones de invierno. Al prepararse para el período de descanso y al dejarlo, reduzca la concentración de fertilizante en 2 veces. Realice el aderezo superior solo en un coma de tierra prehumedecida. Para una buena asimilación de los fertilizantes minerales del suelo, es importante controlar la acidez del suelo. Para asimilar fertilizantes orgánicos, asegúrese de apoyar la microflora beneficiosa del sustrato mediante la introducción sistemática de preparaciones microbiológicas (Vostok-EM1, Baikal, Renacimiento). Las plantas responden bien a la alimentación foliar.
No puede alimentar una planta que se desmorona mucho; las razones de la caída de las hojas a menudo no son la falta de nutrición, y la alimentación, hecha en el momento equivocado, solo traerá daño. Después de comprar o trasplantar una planta, no la alimente durante 1-2 meses.
Y siempre debe recordar la regla de que es mejor sobrealimentar la planta que sobrealimentarla. La falta de nutrición se elimina fácilmente mediante una alimentación oportuna, y un exceso de fertilizante provoca quemaduras en las raíces, un desarrollo inadecuado y, a menudo, termina con la muerte de la planta. Uno de los signos de un exceso de fertilizantes es un borde seco a lo largo del borde de la hoja y el comienzo de la caída de la hoja. Un exceso de un elemento a menudo causa una deficiencia en otro, y es bastante difícil diagnosticar este desequilibrio e identificar la causa. Pero para evitarlo, debe tomar solo fertilizantes especiales para frutas cítricas para aderezar, que deben incluir oligoelementos. Las tasas de su aplicación se calculan para el período de máximo crecimiento. Si las plantas tienen luz insuficiente o no se cumplen otras condiciones de mantenimiento, se debe reducir la dosis de fertilizantes.
Si encuentra una reacción negativa a un nuevo fertilizante, cancele la fertilización, enjuague el suelo con abundante agua (haciéndolo pasar por el suelo, pero sin sacar las plantas de la maceta), al principio use solo el método de fertilización foliar (un método altamente fertilizante complejo diluido con microelementos se rocía sobre las hojas una vez a la semana). Luego cambie a una marca diferente de fertilizante cítrico.
Trastornos fisiológicos asociados con la falta o el exceso de nutrientes.
- Las hojas más viejas se vuelven opacas, de color verde pálido o amarillo. - con falta de nitrógeno.
El nitrógeno es uno de los componentes más importantes de la nutrición mineral de las plantas. Se utiliza para formar proteínas esenciales, clorofila y enzimas para las células vegetales. Un exceso de nitrógeno conduce al rápido crecimiento de los brotes jóvenes que engordan, a la formación de tejidos sueltos, que se vuelven fácilmente accesibles para varios parásitos y patógenos, conduce a la inanición de otros elementos, la ausencia de floración.
- Las hojas pierden su brillo, adquieren un tinte amarillo, las hojas jóvenes son estrechas y pequeñas, la floración es débil - con falta de fósforo.
Las plantas necesitan fósforo para florecer y fructificar, ayuda a resistir las enfermedades. El exceso de fósforo inhibe el crecimiento vegetativo.
- Las hojas muestran surcos y pliegues a lo largo de las nervaduras., luego se aclaran, se vuelven marrones en los bordes. El crecimiento se retrasa, algunas de las ramas adultas mueren. Durante la floración, se puede observar una fuerte caída de hojas, con falta de potasio.
Las plantas usan potasio para producir azúcar, almidón, proteínas y enzimas necesarias para el crecimiento y el desarrollo. El potasio ayuda a las plantas a regular la ingesta de agua y a resistir mejor el frío. Un exceso de potasio provoca la aparición de quemaduras necróticas marrones a lo largo del borde de la hoja.
- La falta de hierro, magnesio y zinc se manifiesta en clorosis - en el contexto de las hojas amarillas, una malla verde de venas es claramente visible, el crecimiento se detiene, los brotes jóvenes a menudo mueren. La falta de hierro generalmente se extiende a toda la hoja; con la falta de magnesio y zinc, los cambios pueden ser de naturaleza local. La clorosis también es causada por una deficiencia de azufre, manganeso y zinc, así como por un exceso de calcio. Las frutas cítricas con clorosis requieren una alimentación adicional con preparaciones que contienen hierro (quelato de hierro, Ferovit), y clavar clavos oxidados en el suelo no ayudará a la planta.
El magnesio (Mg) y el hierro (Fe) son importantes para la producción de clorofila. El azufre (S), el zinc (Zn), el manganeso (Mn) son "catalizadores" que ayudan en la absorción de otros nutrientes como el nitrógeno.
- Muerte de puntos de crecimiento, pérdida de color natural por hojas jóvenes, crecimiento de hojas defectuosas - observado con falta de calcio y boro. Se excluye la falta de calcio con agua de riego dura. El calcio (Ca) y el boro (B) son esenciales para una adecuada absorción de agua, y ambos son esenciales para la formación adecuada de células.
Plagas y enfermedades
Los más comunes plagas Los cultivos de cirros son cochinilla, escama, falsa escama. Los frutos cítricos también se ven afectados por los pulgones y los ácaros.
- Bultos blancos en los senos nasales, en ramas y troncos: una lesión de cochinilla.
- Placas que parecen gotas de cera en las hojas, ramas y troncos, secreción dulce en las hojas: una lesión con escutelo o escutelo falso.
- Pequeños puntos amarillos irregulares en las hojas, debajo de la hoja hay una flor harinosa, a veces una telaraña es un ácaro.
- La acumulación de pequeños insectos verdes o negros en brotes jóvenes, secreciones dulces: pulgones.
- Pequeños insectos ligeros móviles en el suelo, saltando al regar - podura, o colémbolos. Plante cuando esté anegado, no dañe la planta. Basta con reducir el riego y el derrame con Aktara (1 g / 10 l).
- Las pequeñas moscas negras que vuelan sobre el suelo son mosquitos en forma de hongo. También parten del anegamiento. Las larvas viven en el suelo, pero no dañan las raíces sanas. Basta con ajustar el riego, puede derramar Aktara (1 g / 10 l).
Detalles - en el artículo Plagas de plantas de interior y medidas de control.
Enfermedades Los cítricos surgen debido a un cuidado inadecuado y al daño de varios patógenos (que a menudo también se debe a errores en el contenido).
Las enfermedades fúngicas suelen afectar a los cítricos en plantaciones o invernaderos. Secado y ennegrecimiento de las ramas: los malseko son de naturaleza fúngica; terapia de las encías - gommosis, cuando se forma una herida en el tronco, de la cual rezuma un líquido parecido a la resina; mancha foliar y antractosis, cuando las manchas húmedas se extienden a lo largo de la hoja y posteriormente se fusionan; mildiú polvoriento, cuando se forma una capa blanca en polvo en las hojas. La lucha contra las enfermedades fúngicas se reduce al establecimiento de cuidados, a la remoción y destrucción de las partes afectadas de la planta, al tratamiento con fungicidas sistémicos y de contacto.
A veces, se forma una flor negra en las hojas de los cítricos, que se puede quitar fácilmente con un hisopo húmedo; este es un hongo hollín. No daña la planta, generalmente se asienta sobre las secreciones azucaradas de las plagas. Es necesario eliminar la causa de la secreción azucarada, eliminar la placa hollín con un hisopo empapado en agua jabonosa, lavar bien bajo una ducha tibia.
Las enfermedades causadas por virus aparecen como una coloración jaspeada y no se pueden tratar.
Causas del amarillamiento de las hojas: clorosis causada por falta de hierro, magnesio, azufre, zinc, exceso de calcio; falta de nitrógeno; falta o exceso de luz; Lesión de araña roja.
Las razones de la aparición de manchas marrones en las hojas: incumplimiento del régimen de riego (secado excesivo o anegamiento del suelo); bronceado; una quemadura por una fuerte dosis de fertilizante; desequilibrio en las baterías; enfermedades fúngicas y bacterianas.
Causa de la caída de las hojas Los cítricos pueden tener un estrés fuerte: fluctuaciones bruscas de temperatura, hipotermia, sobrecalentamiento, sobrehumectación del sustrato, secado excesivo del sustrato, trasplante inadecuado, dosis excesiva de fertilizante, falta prolongada de luz.
¿Por qué es peligrosa la caída de hojas? Dependiendo de la edad, las hojas de limón realizan diferentes funciones; con el envejecimiento, se convierten en un depósito de nutrientes, asegurando el crecimiento y desarrollo de los brotes jóvenes. La pérdida de estas hojas conduce al agotamiento de la planta.
