Las grosellas negras son muy útiles para la generación más joven, las grosellas rojas deben ser preferidas para los padres y las madres, pero las grosellas con bayas blancas son más adecuadas para las abuelas y los abuelos: previene más activamente las enfermedades asociadas con un aumento de la coagulación sanguínea.
La grosella blanca es en realidad el mismo rojo, pero con bayas de un color diferente (blanco, amarillento, crema) como un albino. Una baya muy sana. Los jugos y bebidas de frutas mejoran el apetito de los pacientes; normalizar el trabajo de los intestinos, estómago, tracto urinario; provocar un aumento de la excreción de sales en la orina; eliminar el colesterol. Contiene 34-66 mg de vitamina C por 100 g de bayas (a modo de comparación: en grosellas rojas es 26-83, y en negro - 130-400 mg). Pero las bayas de grosella blanca, como la roja, contienen mucha pectina. También contiene una gran cantidad de provitamina A, calcio, hierro, fósforo y otras sustancias útiles. Es menos ácido que la grosella roja. Su sabor es más rico, más agradable, postre, buen calmante de la sed. Si las grosellas rojas se cultivan principalmente para la cosecha, las blancas para consumo fresco.
Biología
La grosella blanca, como la grosella roja, es un arbusto perenne que se adapta bien a nuestro clima. Resistencia al invierno. Los arbustos pueden vivir y dar frutos perfectamente durante más de 20 años. Dan brotes basales fuertes capaces de producir cosechas durante 5-8 años o más. En el primer año de vida, las ramas laterales no se forman en el brote, luego aparecen, pero en pequeñas cantidades, por lo que el arbusto generalmente tiene una forma alargada. Los cogollos son de tres tipos: crecimiento simple, floración simple y mixtos. La yema superior del brote siempre está creciendo. Los brotes de frutos aparecen en las ramas a partir del segundo año de vida. El cultivo principal proviene de frutos perennes, concentrados en los límites del crecimiento de diferentes años. Las ramas viejas menos productivas deben cortarse anualmente y deben dejarse los más fuertes de los muchos brotes jóvenes. Es muy simple distinguirlos a principios de la primavera: la corteza de los crecimientos anuales es grisáceo-parduzco, y en las ramas perennes es de color marrón rojizo. Por lo general, la capa vieja de la corteza se retrasa y se coagula. Este es un proceso natural, no una enfermedad. Si las ramas son muy viejas, no se cortan a tiempo, a veces crecen líquenes en ellas y, con suelo ácido, los musgos pueden volverse verdes en la base de las ramas.
En la región de Leningrado, la grosella blanca comienza a crecer temprano. A principios de mayo, aparecen brotes y pinceles de flores, más tarde, hojas. La floración de todas las variedades comienza aproximadamente al mismo tiempo y dura de 15 a 17 días. Si en este momento se producen heladas de hasta menos 1 grado, las flores las soportan sin consecuencias, pero pueden sufrir una disminución más significativa de la temperatura. En tales casos, muy pocas bayas están atadas al cepillo.
Las variedades de grosella blanca son autofértiles, sin embargo, si se plantan 2-3 variedades para la polinización cruzada, el rendimiento será mayor.
El sistema de raíces es poderoso. Las raíces horizontales se encuentran en la capa de suelo de 30 a 40 cm y van mucho más allá de la proyección de la corona. Las raíces verticales pueden llegar a una profundidad de más de 1 m, mientras que una parte importante de ellas se ubican a una profundidad de 10 cm, esto debe tenerse en cuenta a la hora de aflojar la tierra alrededor del arbusto.
El suelo no debe ser muy ácido (el mejor pH = 5,5) y siempre fértil. La grosella blanca prefiere los suelos arcillosos y arcillosos, pero puede crecer en suelos más ligeros si se agrega humus allí, que puede retener la humedad.
Actitud hacia la luz. La cultura es amante de la luz, más demandante de luz que las grosellas rojas.
Relación con la humedad. Debido a su poderoso sistema de raíces, la grosella blanca es relativamente resistente a la sequía, pero en un área seca no debe plantarse en lugares elevados (montículos), ya que como resultado, el crecimiento se debilita, la fructificación y la resistencia al invierno se reducen. Y las grosellas blancas no soportan el suelo húmedo en absoluto.
Aterrizaje
Tiempo de abordar. Es mejor plantar las plántulas a principios de otoño, a principios de septiembre, para que tengan tiempo de echar raíces antes del invierno.Es peligroso llegar tarde al aterrizaje y, aunque en los últimos años el otoño se ha prolongado, es mejor no arriesgarse. También se puede plantar en primavera, antes de que florezcan los cogollos, pero en primavera hay poco tiempo y los cogollos pueden despertarse antes de que madure el suelo.
Lugar de aterrizaje debe elegir uno soleado, bien protegido del viento, con un lecho de agua subterránea de 1.5-2 m.Si el agua subterránea está a una profundidad de 0.5-0.6 m, entonces las grosellas se plantan en montículos. Los lugares bajos con humedad excesiva no son adecuados: los arbustos están cubiertos de líquenes y se marchitan.
Aterrizaje... Las raíces dañadas se eliminan de la plántula antes de plantar. Los brotes se podan, dejando 10-15 cm, es decir, 5-6 yemas. Si la plántula está muy seca, se sumerge en agua durante uno o dos días. Se plantan, enderezando las raíces, 5-6 cm más profundo de lo que creció en el lugar anterior. Riego, mulching.
Pozo de plantación. Se prepara al menos 2-3 semanas antes de plantar para que el suelo tenga tiempo de asentarse. Tamaño de pozo recomendado: diámetro 50 cm, profundidad 30-40 cm Añadir al suelo 8-10 kg de estiércol, 150-200 g de superfosfato, 30-40 g de sulfato de potasio o una lata de medio litro de ceniza. El suelo ácido debe estar calcificado.
Cuidado
Debajo de los arbustos es necesario aplicar fertilizantes anualmente, porque Las grosellas blancas requieren muchos nutrientes para formar un cultivo. Por lo general, a principios de la primavera, se introducen 70-100 g de nitrato de amonio, 100-150 g de superfosfato, 40-50 g de sulfato de potasio; cuanto más viejo es el arbusto, más fertilizantes necesita, y una vez cada tres años - orgánico materia (un cubo de estiércol por arbusto). A veces, en la primavera, solo se administran fertilizantes nitrogenados y fósforo y potasio, después de la fructificación. Es muy útil agregar ceniza: las bayas se vuelven más sabrosas, los arbustos se ven menos afectados por las plagas.
No se recomienda la aplicación de fertilizantes con cloro, en casos extremos, antes del invierno.
Con un desarrollo débil del arbusto, puede hacer un aderezo con fertilizante orgánico o mineral líquido (30-40 g por cubo de agua, un cubo por arbusto). El primer aderezo se realiza después de la floración, el segundo, después de recoger las bayas para la cosecha del próximo año. El aderezo es muy importante, porque si no hay suficiente nutrición, la planta arroja parte de los ovarios y el rendimiento disminuye.
La tierra alrededor de los arbustos debe mantenerse suelta y las malas hierbas deben eliminarse. El rendimiento se ve especialmente afectado por las malas hierbas perennes. El suelo debe aflojarse a una profundidad de no más de 10 cm para no dañar las raíces ubicadas en la superficie.
Poda
Para que los arbustos den frutos de manera estable durante mucho tiempo, deben cortarse con regularidad. La poda no solo regula el rendimiento, sino que también mejora la iluminación de todas las partes del arbusto.
Los primeros 3-4 años después de la siembra, la masa verde crece cerca de los arbustos. Después de 5-6 años, puede comenzar a podar.
Por lo general, las ramas más productivas tienen entre 3 y 5 años. Casi todos los años hay que cortar ramas que den una pequeña cosecha, es decir, de más de 8 años. Su corteza ya es casi negra, a menudo están cubiertos de líquenes. Sin embargo, no deben llevarse a tal grado de envejecimiento. También se eliminan todos los brotes laterales con un crecimiento anual débil, ya que rara vez producen buenas bayas; todos los brotes enfermos, dañados y engrosados.
Todos los brotes débiles deben cortarse de los brotes jóvenes, dejando 2-3 más fuertes. Las ramas se cortan hasta la base, sin dejar tocones. Como resultado, el arbusto constará de ramas de diferentes edades, de 1 a 6-7 años, 2-3 ramas de cada edad.
La poda se realiza en otoño, después de la cosecha o en primavera. Las ramas afectadas por el vidrio de grosella también se cortan en cualquier época del año, tan pronto como se detecta este daño.
El cuidado también incluye el control de plagas, de las cuales el vidrio de grosella es el más desagradable; a menudo los arbustos se ven afectados por el pulgón frondoso.
Las grosellas blancas se propagan de la misma manera que las rojas, principalmente mediante esquejes lignificados.
Cosecha
Las bayas maduras de grosella blanca cuelgan del arbusto durante mucho tiempo, incluso después de una ligera helada y la caída de las hojas. Al mismo tiempo, conservan su delicado sabor.Hacen la misma gelatina, gelatina y vino maravillosos que con la grosella roja, aunque a menudo se consumen crudos.
Variedades
La reposición del surtido es muy lenta, por lo que hay pocas variedades de grosellas blancas. La variedad más extendida de origen europeo occidental es la blanca de Versalles, de maduración media temprana. El pincel es largo, no siempre lleno de bayas hasta el final. Las bayas son de color crema claro, muy transparentes: las semillas y las venas debajo de la piel son visibles. La pulpa es jugosa. La variedad está dividida en zonas.
Yuterbogskaya es una variedad extranjera de origen desconocido. Los arbustos son bajos, extendidos, las bayas son grandes, crema claro, casi incoloras. La variedad es muy productiva, resistente a la antracnosis, zonificada en la región de Leningrado. Las bayas tienen un sabor excelente y no se desmoronan durante mucho tiempo.
White Fairy (nombre antiguo - Diamond) es una variedad bastante productiva, resistente a las enfermedades. Las bayas son de tamaño mediano, transparentes, muy sabrosas.
