En el cultivo de pelargonium, una clara ciclo anual, que depende de la temperatura y la iluminación. Por lo general, la época de floración en nuestro clima comienza en primavera y puede durar para algunas variedades hasta finales de otoño, cuando hay suficiente luz y calor.
Encendiendo
Al cultivar pelargonium, debe recordarse que estas son plantas amantes de la luz. Plantados al aire libre o sacados al aire libre durante el verano, toleran perfectamente el sol directo. La excepción son los pelargonios reales, que son más exigentes con los efectos del viento y la lluvia, por lo que es preferible cultivarlos en terrazas, balcones y alféizares, en lugares resguardados. Si el pelargonio se coloca en interiores (en un invernadero, en una ventana), donde la luz entra a través del vidrio, la planta puede sobrecalentarse, especialmente en condiciones de mala ventilación. Entonces necesitas protegerte del abrasador sol del mediodía de verano. Eliminará el pelargonio y un poco de sombreado, pero con la falta de luz, las hojas inferiores comenzarán a ponerse amarillas y morirán, el tallo estará desnudo, la planta no florecerá.
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Es importante girar la planta con regularidad, una vez cada pocos días, en un ángulo pequeño con respecto a la fuente de luz, esto es necesario para un crecimiento uniforme de la corona.
Régimen de temperatura
En verano, el pelargonio prefiere el calor moderado, dentro de + 17 + 23оС. El aterrizaje en campo abierto debe realizarse solo cuando haya pasado el peligro de heladas recurrentes. A una temperatura estable de + 12 ° C o menos, el pelargonium deja de florecer y una temperatura demasiado alta también afecta negativamente la floración, especialmente en una habitación cerrada. El hecho de que la planta esté fría puede ser señalado por hojas enrojecidas.
En el otoño, la temperatura del contenido y la abundancia de riego se reducen gradualmente; el crecimiento no debe estar activo para que el pelargonio no se estire ni se agote en condiciones de poca luz.
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Cuidado de invierno
Óptimocondiciones de invernada se puede crear en una logia acristalada y libre de heladas, bien iluminada o en un invernadero. Es necesario mantener la temperatura mínima por la noche no inferior a + 6 ° C, durante el día, aproximadamente + 12 + 15 ° C. En caso de sobrecalentamiento en días soleados, abra las puertas del invernadero para ventilar. Las variedades ángeles, bicolores y tricolores se mantienen mejor a temperaturas más altas, colocándolas en lugares más cálidos en el invernadero o logia.
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Una buena circulación de aire alrededor de las plantas es esencial, no deben colocarse demasiado cerca, si es necesario, las raíces gruesas deben adelgazarse un poco. Esto ayudará a evitar la aparición de enfermedades fúngicas. El riego esta vez es bastante escaso, los floricultores experimentados lo gastan desde paletas, midiendo claramente la cantidad de agua y determinando el tiempo del siguiente riego por el peso de las macetas, mientras que la parte superior del suelo siempre se deja seca.
Tambien hay otros métodos de invernada... Una es mantener las plantas como esquejes enraizados y desechar la planta madre. El método se utiliza en el cultivo de verano de pelargonium al aire libre.
El segundo método también se usa para el cultivo al aire libre: en la víspera de las heladas, la planta se desentierra, el exceso de tierra se sacude de las raíces, la planta se corta con fuerza y se envuelve en papel, luego se cuelga en un sótano fresco. La habitación debe estar bien ventilada y con mucha humedad para que la planta no se seque. En la primavera se planta en una maceta, con el inicio del calor, se planta en campo abierto. Puede combinar el primer y segundo método: primero tome los esquejes y luego envíe la planta madre al sótano para el invierno.
La invernada ocurre en la época más oscura del año y dura aproximadamente 2.5-3 meses (de noviembre a febrero). Ya a fines de enero y principios de febrero, con un aumento de las horas de luz, los pelargonios comienzan a despertarse gradualmente.
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Regando
Al regar el pelargonium, es importante recordar que estas son plantas bastante resistentes a la sequía, al mismo tiempo que son fácilmente susceptibles a las enfermedades fúngicas. Por lo tanto, es mejor rellenar un poco la planta que regarla demasiado. En verano, riegue mientras se seca la capa superior, siempre que la planta esté en un lugar cálido y soleado. En invierno, en condiciones frescas, el riego debe limitarse, pero no debe llevarse a secar por completo el suelo.
Los signos de riego excesivo serán hojas caídas letárgicas, a menudo con signos de podredumbre gris; en un caso grave, comenzará la pudrición del tallo, que casi siempre lleva a la planta a la muerte. Otro síntoma del exceso de humedad es la aparición de "llagas" en el envés de las hojas. Cuando el coma de tierra se seca, la planta deja de florecer, las hojas se vuelven amarillas y sus bordes se secan.
Humedad del aire para el pelargonio no es importante, estas plantas no requieren fumigación. La humedad excesiva y el aire estancado pueden causar enfermedades fúngicas.
El mejor vestido
Es aconsejable introducir el aderezo con cada riego, reduciendo en consecuencia la dosis. Entonces, si el riego se realiza todos los días, dividimos la tasa de fertilizante semanal entre 7-10 y administramos esta dosis en cada riego. Si el bulto tiene tiempo de secarse entre riegos, primero debe humedecerlo con agua limpia. Durante el descanso invernal, la alimentación se cancela si la temperatura se mantiene baja y las plantas están completamente descansando. Cuando hay un pequeño crecimiento, se pueden agregar fertilizantes en ¼ de dosis. Poco después de que los esquejes hayan echado raíces, se utiliza un fertilizante con un alto contenido de nitrógeno. Para alimentar plantas jóvenes que aún no pueden florecer, se utiliza un fertilizante universal complejo. Antes del inicio del período de floración, aproximadamente 2.5-3 meses (en abril), comienzan a usar fertilizantes con un mayor contenido de potasio. Si hay signos de clorosis, debe tratarse con sulfato de magnesio y quelato de hierro (o simplemente una solución de microelementos en forma quelada).
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Aterrizaje
Cebado Pelargonium prefiere fértil y bien drenado. Consiste en tierra de césped, humus, turba y arena en proporciones aproximadamente iguales.
Esperanza de vida un arbusto de pelargonio separado suele ser de 2 a 5 años, después de lo cual la planta pierde su efecto decorativo y es mejor cuidar la renovación a tiempo mediante esquejes de enraizamiento. Se necesitará aproximadamente un año o más para hacer crecer una planta con flores ornamentales a partir de esquejes. Los esquejes enraizados a principios de la primavera pueden florecer este verano, pero es aconsejable dar preferencia a la formación de un hermoso arbusto para una abundante floración el próximo año.
Esquejes se puede tomar en cualquier momento, desde principios de primavera hasta otoño. Pero aquí es necesario tener en cuenta el momento del inicio de la floración de la planta, que para diferentes variedades varía de 16 a 20 semanas después del último pellizco o poda (la floración ocurre en brotes jóvenes que han alcanzado esta edad). Si tiene una sola copia de esta variedad, tendrá que esperar hasta el final de la floración para cortar los esquejes. Si hay varias copias, es mejor tomar esquejes antes, a partir de febrero-marzo, entonces la planta joven tendrá más tiempo para desarrollarse para una floración exuberante el próximo año, hasta este momento es necesario eliminar todos los brotes emergentes. No se recomienda realizar esquejes antes de finales de enero, con pocas horas de luz. Para entonces, las plantas apenas comienzan a despertar del frío invierno. Si toma esquejes de plantas inactivas, entonces el nivel de hormonas de crecimiento en ellas es bajo y tomará más tiempo para enraizar. Para pelargonios como ángeles, reales y fragantes, es aconsejable tomar esquejes a fines del invierno o principios de la primavera (más tarde, con un aumento en el nivel de iluminación, la colocación de botones florales ya comenzará más cerca de la parte superior de los brotes) . Para la mayoría de las variedades de pelargonios zonales, este período no es tan importante, ya que sus botones florales se colocan a lo largo de todo el brote y se pueden tomar esquejes en cualquier momento de la temporada de crecimiento.
Los esquejes deben cortarse solo de plantas sanas y poderosas; cuanto más fuerte y grueso sea el esqueje, mejor se desarrollará en el futuro. Para esquejes, tome las partes apicales de los brotes de unos 5-7 cm de largo, de variedades en miniatura y enanas, aproximadamente 2.5-3 cm.Las hojas inferiores y las estípulas deben eliminarse con cuidado, debajo del nodo inferior, haga un corte oblicuo con un ligera pendiente. Seque el corte inferior del esqueje al aire; dependiendo de las condiciones, esto puede llevar desde varias horas hasta varios minutos. Puede usar medicamentos que estimulan la formación de raíces, pero el pelargonio da raíces bien sin su uso.
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Se necesitan de 2 a 4 semanas para enraizar, dependiendo de las condiciones y la variedad. Las raíces se forman en el corte inferior del esqueje. Una mezcla de sustrato de turba estéril y perlita en proporciones aproximadamente iguales se utiliza como suelo para enraizar. Es importante que el agua no se estanque en el suelo. Esterilizar el suelo antes de su uso reduce la probabilidad de que los esquejes se pudran. Se llenan pequeñas macetas (6 cm de diámetro) o vasos transparentes (100-200 ml) con la mezcla de tierra y se mantienen en una bandeja con agua hasta que se humedezca la parte superior del sustrato. Después de eso, se deja que el suelo se seque durante aproximadamente un día.
Otra forma de enraizar también es popular. Se toman dos macetas, se inserta una segunda maceta más estrecha en una más ancha, el espacio entre ellas se llena con tierra, aquí se plantan esquejes preparados. Se sumergen en el suelo unos 1-3 cm (según la variedad) y se presionan ligeramente.
El siguiente riego se realiza de forma escasa y a través del palet cuando el suelo se seca. Es recomendable, después de plantar los esquejes, introducir un fungicida sistémico en el suelo durante el segundo riego. No se requiere un invernadero para enraizar esquejes de pelargonio. Durante los primeros 2-3 días, las hojas pueden marchitarse (¡no exponga los esquejes a la luz del sol!), Luego restauran la turgencia.
La temperatura óptima de enraizamiento para esquejes de pelargonio es de aproximadamente + 20 + 22 ° C.
Después de rootear, el primero pellizco el corte se realiza cuando forma 8-10 hojas. El punto de crecimiento apical se quita con un cuchillo estéril afilado. Esto estimula el crecimiento de brotes laterales de las axilas de las hojas restantes. Si los brotes comienzan a crecer solo de 1-2 brotes superiores, es aconsejable quitarlos o pellizcarlos inmediatamente, tan pronto como den 3 hojas. El siguiente pellizco se realiza a medida que crecen los brotes laterales, cuando forman 8-10 hojas. Esto asegurará una exuberante ramificación y, posteriormente, una abundante floración. Es óptimo formar una corona en forma de 2/3 de bola. El último pellizco de la planta se realiza a más tardar 16-20 semanas (según la variedad) antes de la floración esperada. Dado que la floración también está influenciada por factores externos (luz), se puede esperar que comience en mayo o junio, por lo que el último pellizco se realiza a más tardar en febrero. A medida que crece, se eliminan los brotes enfermos o débiles, se acortan los que crecen demasiado rápido, tratando de mantener la uniformidad de las raíces. Además, corte todas las hojas que no coincidan con el tamaño o el color del grado.
A medida que crece una planta joven, varias veces por temporada trasplantado (transferencia ordenada) a una olla un poco más grande, sin tratar de dar un gran volumen a la vez. El transbordo se lleva a cabo solo cuando las raíces están fuertemente entrelazadas con un bulto. Para una planta de un año, el tamaño máximo de la maceta no debe exceder: para variedades en miniatura - 9 cm, variedades enanas y ángeles - 11 cm, para otras variedades - no más de 15 cm de diámetro. El último trasplante de esquejes enraizados en esta temporada se lleva a cabo más cerca del descanso invernal o después de su final al comienzo de la próxima temporada.
Podar una planta vieja después de la floración, tomando esquejes.
Después del final de la floración de la planta madre, se cortan los esquejes apicales para enraizar. Los pelargonios son muy susceptibles a las enfermedades fúngicas, por lo que es recomendable hacer un corte en la planta madre por encima del nudo y asegurarse de tratar el corte con un fungicida, espolvorearlo con carbón o azufre, estas medidas reducirán la probabilidad de pudrición del tallo. . Es óptimo realizar esquejes en una temporada cálida, esto también reduce el riesgo de enfermedades. Es mejor no quitar las hojas viejas que quedan en la planta en este momento, ya que pronto comenzarán a crecer los brotes laterales. A medida que crecen los brotes jóvenes, se eliminan las hojas viejas. Tan pronto como los brotes jóvenes crecen de 8 a 10 hojas, se pellizcan.
Para dar uniformidad a la copa y estimular una buena floración, los ejemplares viejos se llevan a cabo inmediatamente después del descanso invernal. poda, retire los brotes frágiles y enfermos, acorte los largos, dejando de 2 a 5 yemas en cada brote. No es deseable realizar la poda en el otoño, ya que en el hogar, sin un estricto cumplimiento de las condiciones frías de invernada, se forman brotes laterales débiles, que deberán eliminarse.
Reproducción
Esquejes... Pelargonium se reproduce bien con la ayuda de esquejes: este es el método principal de propagación de plantas varietales, solo que por completo (excluyendo los casos de aparición de mutaciones somáticas - manchas) garantiza la preservación de todos los rasgos varietales en la planta. Lea más arriba sobre el injerto de pelargonio.
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Reproducción de semillas... Muchas variedades son de naturaleza híbrida, e incluso si pueden producir semillas, es posible que las plantas de tales semillas no retengan necesariamente las cualidades varietales de las plantas originales. Las especies de pelargonios y una pequeña cantidad de variedades se cultivan con éxito a partir de semillas.
Principalmente a la venta se pueden encontrar semillas de híbridos F1 (primera generación) e híbridos F2 (segunda generación), son producidas por grandes empresas de semillas cruzando dos variedades diferentes. Las plantas cultivadas a partir de tales semillas no son muy interesantes para los coleccionistas, pero son más adecuadas para el paisajismo masivo: no se distinguen por una gran cantidad de colores, pero tienen una mayor resistencia.
El momento óptimo para sembrar semillas es a finales de enero - febrero. Con un aumento en las horas de luz, será posible cultivar plántulas fuertes y es muy probable que las plántulas florezcan este verano. Puede sembrar antes, pero en invierno definitivamente necesitará iluminación adicional para que las plántulas no se estiren.
Para la germinación de semillas, use tierra pobre y estéril. Las semillas se siembran en la superficie, se rocían con una capa delgada (literalmente 2-3 mm) de la mezcla de tierra, se derraman y se cubren con nada. La temperatura óptima para la germinación es de + 20 + 24 ° C. Puede sembrar las semillas una a la vez en tazas pequeñas individuales, luego no es necesario recogerlas. Las plántulas aparecen en 2-3 semanas.
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Enfermedades y plagas
- Gran daño a las infracciones de Pelargonium. podredumbre gris... Aparece como una flor gris en las hojas y otras partes de la planta. Su aparición es provocada por el frío, la humedad, el anegamiento, la mala ventilación del aire. Especialmente a menudo, la enfermedad ocurre durante el descanso invernal, por lo que es tan importante proporcionar a las plantas una buena ventilación, no acercarlas entre sí, para eliminar las hojas enfermas e innecesarias a tiempo.
- Se encuentra a menudo en pelargonios. oxido... Aparece como manchas concéntricas amarillentas en la parte superior y marrón en la parte inferior de las hojas.
- Se puede observar suelo anegado pudrición del talloque se manifiesta como manchas oscuras deprimidas en la base del tallo. Esta es una muerte segura de la planta, pero puede intentar tomar el corte apical.
- Marchitez verticilar causado por un hongo que infecta el sistema conductor de la planta. La enfermedad se manifiesta en un amarilleo y marchitamiento gradual de la planta y no responde al tratamiento.
- Las derrotas también son posibles con otros hongos patógenos, que causan varios tipos de manchas en hojas, pecíolos y otras partes de las plantas.
Es importante llevar a cabo el tratamiento preventivo de las plantas contra las enfermedades fúngicas de manera oportuna, especialmente en la víspera de las vacaciones de invierno. Las plantas se rocían abundantemente con preparaciones o se sumergen con la corona en un recipiente con un fungicida. Es recomendable utilizar fungicidas sistémicos de amplio espectro de acción, como Skor, Topaz, Profit Gold, Topsin, etc. Si se detecta una enfermedad fúngica, se eliminan las partes enfermas de la planta y se realiza el tratamiento con el mismos preparativos.
- El pelargonio a menudo se ve afectado mosca blanca... Al comprar una planta, examine cuidadosamente la parte inferior de la hoja para detectar la presencia de pequeñas mariposas blancas o formaciones de cápsulas blancas, sus larvas. Si encuentra al menos algunas personas, debe negarse a comprar.
- Tras la detección cochinilla también es mejor no comprar una planta. En las axilas de las hojas, en los tallos, se pueden ver racimos, parecidos a trozos de algodón blanco.
- Además, los pelargonios pueden verse afectados. trips,pulgones, ácaros.
Al mantener el pelargonium al aire libre, aumenta el riesgo de ser afectado por varias plagas, antes de llevar las plantas a casa, asegúrese de tratarlas con insecticidas.
Leer más en el artículo Plagas de plantas de interior y medidas de control.
Trastornos fisiológicos no asociados con enfermedades o plagas.
- Enrojecimiento de las hojas.... La razón es una temperatura demasiado baja. Deben cambiarse las condiciones de detención.
- La planta no floreceaunque su estado general es bueno. La razón puede ser una temperatura demasiado alta, falta de luz o riego excesivo.
- Las hojas se vuelven amarillas y se caen, los bordes de las hojas se secan... La razón puede estar en un riego insuficiente, con una fuerte exposición del tallo, en la falta de luz.
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