Esquejes verdes de plantas leñosas.

Para muchos árboles y arbustos, los esquejes verdes son uno de los métodos más productivos de propagación vegetativa. De junio a principios de julio, cuando las plantas están en la fase de crecimiento activo, llega el mejor momento para los esquejes verdes.

Con la ayuda de esquejes verdes, se pueden propagar muchos árboles y arbustos, pero debe tenerse en cuenta que la capacidad de enraizamiento de los esquejes depende del tipo y variedad de la planta.

El método de propagación por esquejes verdes se basa en la capacidad de los esquejes del tallo para formar raíces adventicias, que se expresa en diversos grados en diferentes plantas. La mayor capacidad de diferenciación la poseen las herbáceas perennes y arbustos evolutivamente más jóvenes, en menor medida, las especies arbóreas, especialmente las coníferas de origen más antiguo, aunque entre ellas hay especies con una alta capacidad de enraizar por esquejes verdes. Vides (clemátide, uvas, uvas de doncella, actinidia, hortensias pecioladas), muchos arbustos (setas, lilas, hortensias, ligustro, madreselva) se enraizan fácilmente. Para las rosas, es aconsejable usar esquejes solo para grupos de hojas pequeñas, el surtido principal de rosas varietales crece mejor e hiberna en el patrón.

El proceso de formación de raíces adventicias en esquejes comienza con la formación de callos como reacción a una lesión. El callo confiere a los esquejes resistencia a las condiciones ambientales adversas y a la penetración de infecciones. La formación de callos es más pronunciada en plantas difíciles de enraizar.

Cosecha de esquejes

Los esquejes verdes son partes frondosas del tallo con uno o más brotes. Es preferible tomar esquejes de plantas jóvenes; las plantas madre muy viejas se someten preliminarmente a una poda rejuvenecedora. El mejor material para esquejes son los brotes laterales que se forman en los crecimientos del año pasado en la parte inferior pero bien iluminada de la copa, que tienen cogollos grandes desarrollados y no presentan signos de enfermedad. Los brotes verticales y la parte superior de los tobillos echarán menos raíces, ya que no contienen suficientes carbohidratos para un enraizamiento exitoso.

En el proceso de recolección de esquejes, es importante garantizar la preservación de la humedad en los tejidos, de lo cual depende en gran medida el éxito del enraizamiento. Los brotes se cortan temprano en la mañana, cuando todos los tejidos de las plantas están saturados de humedad. En todas las etapas del trabajo con esquejes, no se debe permitir que se sequen; los brotes cortados deben colocarse inmediatamente en el agua a la sombra. El corte de esquejes comienza lo más rápido posible. Si se requiere transporte, los esquejes, sin rociar con agua, se colocan oblicuamente en un recipiente con sphagnum húmedo. En tales envases, se pueden almacenar en el refrigerador, pero la duración total de almacenamiento no debe exceder los 2 días.

Los esquejes se cortan de 8 a 12 cm de largo con dos o tres entrenudos; las plantas con entrenudos cortos pueden tener más. En varias plantas: rosas, rododendros, hortensias, uvas, naranja falsa, esquejes de lilas con un brote axilar, llamados brotes de hojas, echan raíces bien. Dichos esquejes le permiten obtener una gran cantidad de material de siembra de especies y variedades valiosas con una pequeña cantidad de material para esquejes. Cuando se propaga por esquejes en el momento óptimo, es mejor usar el medio y el inferior, en períodos posteriores, la parte superior del brote. El corte se realiza en una tabla dura con una herramienta muy afilada: un cuchillo de injerto o una cuchilla que no aprieta el tejido. El corte inferior se hace oblicuo para aumentar la superficie de succión, 1 cm por debajo del riñón, el superior es recto, directamente encima del riñón.En plantas de hojas grandes (por ejemplo, lila, viburnum, vesícula), para reducir el área de evaporación, las láminas de las hojas se cortan en ½ o 1/3, pero en las de difícil enraizamiento, así como en las abigarradas, de hojas amarillas. , formas púrpuras con un bajo contenido de clorofila, esta técnica debe usarse con cuidado, ya que la asimilación puede no ser suficiente para asegurar la formación de raíces. El truncamiento de las hojas de las hojas sería bueno incluso en la víspera de cortar los esquejes, esto también reducirá la pérdida de humedad. Los esquejes se rocían con agua y se colocan debajo de un material de cobertura no tejido antes de plantar para evitar que se marchiten.

Para aumentar la eficiencia del enraizamiento, se utilizan técnicas simples: incidir 2 mm en la corteza cerca de las yemas, doblar las ramas, anillar con alambre de cobre o etiolar los brotes. Todas estas medidas ayudan a prevenir la salida de carbohidratos y sustancias de crecimiento: auxinas de los brotes. La etiolación se lleva a cabo atando el brote con papel de aluminio, papel o material negro no tejido 2-3 semanas antes del injerto. En el brote, se produce una redistribución del metabolismo y aumenta la eficacia del enraizamiento.

Métodos para mejorar la eficiencia del enraizamiento.

Se sabe que el proceso de regeneración de las raíces está regulado por sustancias de crecimiento: auxinas, carbohidratos y sustancias nitrogenadas. En muchas especies y variedades, bajo la influencia de reguladores de crecimiento, aumenta el porcentaje de esquejes de enraizamiento, el número de raíces, la calidad de las plantas y se reduce el tiempo de enraizamiento. Algunos cultivos difíciles de enraizar se enraizan fácilmente, pero a veces, dependiendo de las características biológicas de una especie o variedad en particular, es posible que no haya respuesta a los estimulantes.

Los buenos estimulantes de las raíces son:

• Heteroauxina (ácido indolacético (IAA)) - de 50 a 200 mg / l,
• Kornevin (ácido indolilbutírico (IMA)) - 1 g / l de agua,
• Circón (una mezcla de ácidos hidroxicinámicos) - 1 ml / l de agua.

El tratamiento con estimulantes debe realizarse en la oscuridad, a una temperatura de + 18 ... + 22 grados. Los esquejes se sumergen en la solución para que las hojas no se procesen. La concentración de la solución y el tiempo de exposición deben mantenerse exactamente, excederlos puede conducir no a un aumento del efecto, sino a un efecto tóxico. Por lo tanto, es mejor usar Kornevin en una solución y mantener una exposición estricta durante 16-20 horas, y no espolvorear los esquejes con él.

Plantar esquejes

Los esquejes listos se plantan en crestas de extensión preparadas previamente, que se colocan a la sombra (en la mayoría de los casos, la iluminación óptima para un enraizamiento exitoso es del 50-70%). El enraizamiento se produce mejor cuando la temperatura del sustrato es 3-5 grados más alta que la temperatura ambiente. Para crear tales condiciones, el biocombustible se coloca en la parte inferior de la cresta: estiércol de caballo con una capa de 25-30 cm, que, al descomponerse, genera calor y proporciona un menor calentamiento a los esquejes. A continuación, se vierte un suelo fértil con una capa de 15 cm y, finalmente, un sustrato para enraizar con una capa de 3-4 cm.Como tal sustrato, puede usar una mezcla de turba neutra con arena en una proporción de 1 : 1 o 2: 1 con la adición de musgo sphagnum finamente picado, que tiene propiedades bactericidas y de retención de humedad. Es útil deshacerse del sustrato con uno de los medicamentos: Radiance, Baikal, Renaissance, Fitosporin para suprimir la microflora patógena. Las mismas preparaciones se pueden usar en el proceso de cuidado de los esquejes, agregando al agua de riego una vez cada 1-2 semanas.

Los esquejes se plantan a una distancia de 5-7 cm entre sí a una profundidad de 1.5-2 cm. En la parte superior de la cresta se cubre con vidrio, envoltura de plástico o material de cobertura no tejido en arcos a una altura de 25 cm desde los esquejes. Cada uno de estos materiales tiene sus propios inconvenientes: en el calor, debajo del polietileno y el vidrio, la temperatura puede aumentar demasiado y es más difícil mantener una alta humedad debajo del material de cobertura no tejido. Para la mayoría de las especies de árboles y arbustos, la temperatura óptima es + 20 ... + 26 grados y la humedad 80-90%. En entornos industriales, la humedad se mantiene mediante máquinas nebulizadoras que rocían humedad a intervalos regulares.En casa, los esquejes se rocían con agua varias veces al día. Los esquejes deben inspeccionarse periódicamente y deben eliminarse las hojas caídas y las muestras sueltas.

Con el inicio del enraizamiento, las plantaciones se ventilan, abriendo la película primero durante 1-2 horas, cada vez que aumenta el tiempo, se reduce el número de pulverizaciones. Después de endurecer los esquejes enraizados, se retira la película. Un mes después, se alimentan con un fertilizante mineral complejo líquido.

Se puede enraizar una pequeña cantidad de esquejes en cajas agregando 8-10 cm de tierra y 1.5-2 cm de arena de río. Se pueden enraizar 1-3 esquejes en una maceta cubriéndola con una botella de plástico transparente con fondo cortado. Quitando el tapón del cuello, conviene ventilar. Es conveniente trasladar macetas o cajas con esquejes enraizados para el invierno al sótano para el invierno.

Los esquejes enraizados en los esquejes se dejan en el suelo, se cubren con una hoja seca para el invierno, o se desentierran y almacenan en el refrigerador o en el sótano, a una temperatura de + 1 ... + 2 grados.

En la primavera, los esquejes se trasplantan a la "escuela" durante 2-3 años para que crezcan, luego se trasplantan a un lugar permanente.

La tabla muestra datos sobre la efectividad de los esquejes verdes en diferentes cultivos *:

* La tabla fue compilada según los datos de GBS y TSKhA.