En especie stangopea (Stanhopea) hay alrededor de 50 especies que están muy extendidas en los trópicos de América, desde México hasta Brasil y Perú. El género recibió su nombre en honor a F. Stangoup, presidente de la London Medical Botanical Society. Debido a las dos excrecencias en el borde de la flor, que se asemejan a los cuernos de toro, la stangopea recibió un segundo nombre: "orquídea toro".
Estas orquídeas epífitas tienen pseudobulbos acanalados ovoides, cada uno con una hoja plegada ovalada oblonga, con nervios longitudinales claramente sobresalientes. Los pedúnculos se forman en la base de los pseudobulbos y crecen oblicuamente hacia abajo o hacia los lados, por lo tanto, los stangopea se cultivan en cestas colgantes, en un sustrato suelto a base de musgo sphagnum. Su único inconveniente es una floración corta, que, sin embargo, se compensa con la originalidad de las flores y su agradable y fuerte aroma característico de las especies más populares en cultivo.
La stangopea más famosa - tigre de stangopea (Stanhopea tigrina)... Y aunque el artículo se centrará específicamente en ella, muchos consejos sobre tecnología agrícola y cuidado son aplicables a otras especies e híbridos. El tigre stangopea florece en julio-septiembre. Los pedúnculos se forman en el crecimiento del año pasado después del final del período de inactividad. Como regla general, hay varias flores grandes, carnosas y fragantes en la inflorescencia. La duración de la floración es de 2-4 días. Para los floristas novatos, las estangopeias pueden no ser muy simples, orquídeas que no florecen durante mucho tiempo en cultivo. Debes tener en cuenta que hasta que la planta gane cierta biomasa, o al menos no crezcan varios pseudobulbos, normal para este tipo de tamaño, no habrá floración. Dado que el período de inactividad de muchos stangopaea es forzado, bajo ciertas condiciones pueden dar dos incrementos por año, lo que hace posible obtener una planta con flores de los pseudobulbos traseros (más viejos) con relativa rapidez. Esto es importante si el cultivador tiene tal división sin raíces.
De mayo a agosto-septiembre, la planta joven se desarrolla activamente. En este momento, debe sombrearse y regarse regularmente, dirigiendo el chorro más cerca de los bordes de la canasta, después de lo cual es imperativo secar el sustrato. La necesidad de la siguiente humectación del sustrato de sphagnum es más fácil de determinar al tacto. No reemplace el riego tradicional sumergiendo las canastas de orquídeas en agua. En primer lugar, esto se aplica a los especímenes jóvenes con un sistema de raíces subdesarrollado, que, en condiciones de humedad excesiva, deja de desarrollarse y, después de 5-6 meses, el sphagnum comienza a emitir un olor a podrido.
En el tigre stangopea, el grosor de la capa protectora de la raíz del velamen, que tiene solo 4 mm de diámetro, puede alcanzar 1 mm, ya que esta orquídea crece en condiciones de humedad inestable. En la naturaleza, los stangopeans se instalan en horquillas en árboles o en salientes de rocas. Algunas de sus raíces se dirigen hacia los lados y hacia arriba, gracias a lo cual atrapan la hojarasca y otros desechos orgánicos, a partir de los cuales se forma un ambiente para el mayor desarrollo del sistema radicular. En condiciones naturales, un sustrato súper friable es arrastrado por todos los vientos y se seca rápidamente, y una capa gruesa de velamen protege las raíces de la pérdida de agua.
Al regar, el agua no debe entrar dentro de las hojas jóvenes, aún no desplegadas, cubiertas con una cubierta de escamas de cobertura. Esto puede provocar la descomposición de las hojas, un signo de lo cual es su coloración amarillenta. En este caso, es necesario quitar inmediatamente toda la cubierta y luego la hoja, de lo contrario, el pseudobulbo en desarrollo también puede pudrirse en el futuro. Si la pudrición ha afectado al pseudobulbo, debe eliminarse y el lugar del corte en el rizoma debe desinfectarse con alcohol y luego rociarse con carbón activado o azufre y secarse bien.
Una hoja con un pseudobulbo también puede morir debido al "abultamiento" del crecimiento. Si se violan las condiciones de detención, la cubierta que cubre el brote joven deja de crecer en sincronía con la hoja.En este caso, la punta de la hoja se atasca en la salida de la cubierta y la hoja misma, que continúa creciendo, se arruga gradualmente en un acordeón. Dado que la salida de la cubierta está fuertemente obstruida con la punta de la hoja, se interrumpe la ventilación y la humedad aumenta dentro de la cubierta y la hoja joven se pudre. Si la cubierta y la hoja no se quitan a tiempo, todo el brote morirá. Esto puede suceder en veranos calurosos con riego insuficiente y baja humedad del aire, así como durante el crecimiento otoño-invierno, cuando hace relativamente frío, por lo que rara vez es necesario regar y la planta no está equipada con iluminación artificial.
En especímenes débiles, no debe quedar más de un brote por año de cada pseudobulbo "activo", de lo contrario, los nuevos crecimientos serán pequeños. Puede desviarse de esta regla solo una vez, durante 2-3 años de la vida de una orquídea, si en el futuro desea tener una planta de recolección grande. Sin embargo, esto retrasará la primera floración. Puede llevar 5 años obtener una muestra de floración con 20 pseudobulbos de una delenka con dos pseudobulbos.
Durante el período de crecimiento activo, la temperatura diurna no debe ser superior a + 25-27 ° C, sin embargo, el stangopea puede soportar un aumento significativo a corto plazo de la temperatura con el riego adecuado de la planta. Por lo general, en agosto, los pseudobulbos ya se forman y comienza el crecimiento de las raíces. Se acompaña de leves arrugas de pseudobulbos previamente lisos. En stangopea, las raíces de tigre pueden seguir creciendo en el período otoño-invierno, si la temperatura no desciende por debajo de los + 16 ° C por la noche. Con iluminación adicional a temperaturas superiores a + 20 ° C, la stangopoeia tigre crecerá normalmente durante todo el año. Para marzo-abril, el próximo crecimiento terminará y comenzará un nuevo ciclo de desarrollo.
Normalmente, el tamaño de los pseudobulbos aumenta de una temporada de crecimiento a otra, y en 2-3 años puede obtener una planta floreciente de 3-4 pseudobulbos. Con humedad excesiva, se forman pequeños pseudobulbos, la floración se retrasa. Para evitar esto, es necesario monitorear cuidadosamente la dinámica del desarrollo de la planta y elegir un régimen de riego basado en la capacidad de humedad del sustrato.
Para las plantas maduras, la tecnología agrícola debería ser diferente. Después de un período de crecimiento activo, la orquídea debe descansar en el otoño. Esto se logra reduciendo el riego y bajando la temperatura (debe estar ligeramente por debajo de los 18 ° C). Si la orquídea termina de crecer a principios de otoño, puede transferirse al alféizar de la ventana en el lugar más frío y con menos iluminación. Para la transición al estado inactivo del stangopee, es suficiente una disminución de la temperatura ambiente antes del inicio de la temporada de calefacción. Después de eso, la orquídea se puede mover a un lugar más ligero, pero siempre fresco. En invierno, a temperaturas nocturnas no superiores a + 16 ° C, en condiciones de poca iluminación y baja humedad, el tigre stangopea no crece. Si la temporada de crecimiento terminó en agosto, cuando aún hace calor, debe reducir el riego y sacar la planta al balcón en un lugar con poca luz, y así proporcionar un contenido fresco al menos por la noche.
En ejemplares grandes, los brotes pueden estar en diferentes etapas de desarrollo. En este caso, transferir la planta a un estado inactivo está plagado de problemas adicionales. La orquídea debe colocarse en tales condiciones en las que los pseudobulbos "tardíos" normalmente terminarán su desarrollo y los que ya se han formado no darán un nuevo crecimiento. Para el tigre de stangopea, tales condiciones son una temperatura diurna no superior a + 20-22 ° C, durante la noche: hasta 16 ° C y una iluminación no muy brillante (la fuente de luz no debe estar por encima de la orquídea). Aquí, el crecimiento suele terminar en noviembre-diciembre y los pseudobulbos alcanzan un tamaño normal.
En invierno, los stangopea latentes se riegan moderadamente, dependiendo de la humedad y la temperatura del aire. En las orquídeas que hibernan con luz natural, las hojas a menudo se vuelven amarillas y se caen sobre viejos pseudobulbos. Para evitar esto, al comienzo del invierno, puede alimentar las plantas 1-2 veces con una solución débil (0.5%) de fertilizantes. Sin embargo, la edad de la hoja también puede ser la causa del amarillamiento.
En la primavera, dependiendo del clima, debe llevar el stangopea al balcón durante 2-3 semanas para garantizar la diferencia de temperatura requerida (las orquídeas pueden soportar caídas por la noche a + 7 ° C). El riego durante este período debe reducirse. En mayo, después del establecimiento del clima cálido, es mejor mantener el stangopea en tales condiciones cuando las fluctuaciones diarias de temperatura son de 4-6 ° C. El riego durante este período debe ser moderado, de lo contrario, las orquídeas no florecerán, pero comenzarán a crecer activamente.
Muy a menudo, en primavera o principios de verano, se observa una ramificación secundaria de raíces en los estangópicos. Para un ejemplar en flor, un sistema radicular bien desarrollado es vital, ya que los cogollos crecen muy rápidamente durante la última semana antes de la floración. Uno o dos días antes de que se abran las flores, la orquídea debe regarse abundantemente. Esto prolongará un día la corta floración y, además, ayudará a mantener el efecto decorativo de las flores hasta el final de la floración.
Es posible que Stangopia no crezca hasta el final de la floración y luego suelte muchos brotes. En especímenes muy grandes, algunos de los pseudobulbos pueden florecer y algunos pueden dar nuevos brotes.
El pedúnculo aparece de forma inesperada, ya que crece muy rápidamente en el sustrato (2-3 semanas). Habiendo aparecido en el exterior, ralentiza el desarrollo y pasan de 1,5 a 2 meses antes de que se abran las flores. El pedúnculo ubicado en el sustrato no está pigmentado, y solo cuando sale a la luz después de unos días, se vuelve verde. Si dentro de 3-4 días no se mancha, lo más probable es que el pedúnculo muera. Un error común para los amantes de las orquídeas novatos es aumentar el riego y el aderezo después de que aparece el tallo de la flor. En este caso, un brote joven a menudo se despierta junto a él y el pedúnculo se seca. En la etapa inicial del desarrollo del pedúnculo, no hay razón para cambiar el régimen de mantenimiento de la planta. En ejemplares grandes, los tallos de las flores pueden aparecer uno tras otro en el plazo de un mes. Si las hojas de tales plantas comienzan a ponerse amarillas (un signo de falta de nitrógeno), puede alimentar al stangopea una vez con fertilizante mineral completo (NPK 10:30:20) a una concentración de no más de 1 g / l, en el momento en el que las yemas comienzan a desarrollarse en el primer pedúnculo. Un aumento en la cantidad de nitrógeno interfiere con la floración del resto de pseudobulbos. Para plantas con un solo pedúnculo, se puede administrar una dosis de nitrógeno ligeramente más alta.
Durante el período de crecimiento activo, las muestras adultas se alimentan con un fertilizante mineral completo en una proporción de NPK de 30:10:10 a razón de 1,5 g / l. Por lo general, de 6 a 8 apósitos semanales de este tipo son suficientes para el desarrollo normal de las plantas en sustratos bajos en nutrientes. Se utilizan varios sustratos para mantener las estangopias, cuyo principal requisito es la holgura, para que los pedúnculos en crecimiento no se dañen. El grosor del sustrato no debe ser superior a 15 cm, de lo contrario el pedúnculo puede "vaporizarse" y morir, estando en condiciones húmedas durante mucho tiempo. Muy a menudo, se recomienda una mezcla de sphagnum, raíces de helecho, turba fibrosa con la adición de podredumbre y hojas secas. Otra opción es una mezcla de corteza de coníferas, hojas semi-podridas, sphagnum y carbón vegetal (2: 2: 1: 0.5). Algunos reemplazan el sphagnum con musgos del bosque, pero estos últimos se descomponen más rápido. Puede usar solo un sphagnum. Con su reemplazo anual, la planta prácticamente no necesita alimentación. Antes de plantar, el musgo debe escaldarse con agua hirviendo para destruir posibles plagas (babosas). El uso de sphagnum solo facilita el trasplante, ya que las raíces no se "pegan" al musgo y la canasta se puede desmontar simplemente. Solo se daña una parte de las raíces periféricas adheridas a la canasta, pero si el sistema radicular está bien desarrollado, esto no afecta el estado general de la planta.
Una canasta para stangopes está hecha de tablones de madera de 12-15 cm de espesor o tubos de plástico cuadrados. Estos últimos son preferibles porque no se pudren. La parte inferior de la canasta también puede estar hecha de tubos de plástico o rejillas de fregadero de malla gruesa.A veces, el pedúnculo puede descansar contra la celosía de plástico y no puede rodearla, por lo que es aconsejable inspeccionar el fondo de la canasta diariamente antes de que el pedúnculo abandone el sustrato.
S. Rakitsky,
